„Wissen Sie, wie man Khinkali isst?“ Die Serviererin hebt fragend die Augenbrauen.

Ich hebe sie auch. Vor mir steht ein Teller mir gekochten Teigtaschen – beeindruckend dampfend. „Einfach am Strunk packen, umdrehen, reinbeißen und unbedingt schlürfen! Denn da ist auch Brühe drin. Ohne schlürfen …“ Sie deutet an, wie sehr man sich dann einsaut. „Aber warten Sie noch zwei Minuten, die sind sehr heiß. In Georgien isst man sie übrigens mit ein bisschen schwarzem Pfeffer drauf“.

Schon an diesem kurzen Gespräch merkt man: die georgische Küche ist ein wenig anders. Seit vergangenem Frühjahr kann man sie im Rodenkirchener „Badagi“ erleben. An den Wänden wunderschöne Fotos der kleinen Kaukasus-Republik, auf einem Bildschirm läuft ein Film, der von der dortigen Tourismusbehörde stammen könnte.

Estragon-Limonade verspricht ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis ohne Alkohol

Das auffälligste des Interieurs ist allerdings die große Ton-Amphore neben dem Eingang, eine sogenannte Quevri, in der georgische Winzer traditionell ihre Tropfen vergären – das Land gilt als eine der Wiegen des Weinbaus. Das „Badagi“ bietet einige Tropfen, die so erzeugt wurden und mit ihrer kernigen Art hervorragend zu den Speisen passen. Wer dagegen nicht-alkoholisch Neuland betreten möchte, kann zur Estragon-Limonade greifen. Sieht aus wie Waldmeister, schmeckt in Richtung Anis / Fenchel / Lakritz.

Carsten Henn

Carsten Henn, geboren 1973 in Köln, besitzt einen Weinberg an der Terrassen-Mosel, hält Hühner und Bienen und teilt sein Leben mit Katzen. Er arbeitete nach seinem Studium (unter anderem Weinbau) als ...

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Aber zurück zum Essen, genauer zum jungen Hähnchen in dunkelroter Beerensauce, serviert in einer Tonschale. Das Geflügel ist plattiert und schön kross zubereitet, die Beerensauce ganz pur fruchtig, mit rasanter Säure. Auf den ersten Bissen ist das ungewohnt, aber schon auf den zweiten enorm stimmig und animierend. Früchte spielen ohnehin eine wichtige Rolle in der georgischen Küche, wie auch Granatapfelsauce oder die berühmte Tkemali belegen, die vielleicht wichtigste Sauce des Landes, aus Mirabellen oder Pflaumen, sehr säuerlich und aromatisch ein wenig an Senf erinnernd.

Eine weitere ungewöhnliche Kombination im „Badagi“ sind gebratene Lachs-Stücke in einer kalten, cremig-sämigen Walnusssauce. Die Röstaromen verbinden sich enorm schlüssig mit den nussigen und der Lachs erhält einen ungewöhnlich würzigen Auftritt.

Beilagen wie Gemüse und Salat sucht man im „Bagadi “vergeblich

Zu beiden Gerichten gibt es leider keine Beilagen, weder Gemüse oder Salat, nur etwas Weißbrot, das aufgrund seiner weichen Kruste allerdings wie vom Vortag wirkt.

Dass man Backwaren beherrscht, beweist dagegen Mchadi, ein warmes, zartknuspriges Maisbrot, das wie ein flacher Donut aussieht und leicht süßlich schmeckt. Gegessen wird es als Vorspeise mit kühlem, säuerlichem Hirtenkäse.

Bei den Desserts lockt ein wunderbar saftiger Karottenkuchen mit einer Schicht aus leicht bitterem Orangengelee und etwas Frischkäse. Auch wenn die Mengenverhältnisse nicht ganz stimmen und die Nocke Vanilleeis aromatisch erschreckend schwach ist, überzeugt die Nachspeise.

Was mich wundert: Chefin Ana Gogichashvili ist zwar anwesend, nimmt ihr Rolle als Gastgeberin aber nicht wahr, der Service dagegen ist sehr aufmerksam, erklärt auf Nachfrage sehr viel – wodurch ich schließlich auch davor bewahrt wurde mit bekleckertem Hemd dazusitzen. Wie die Khinkali geschmeckt haben? Ganz famos!

Fazit: Faszinierende Landesküche, netter Service, spannende Weine, Bewertung: 4 von 6

Badagi, Hauptstraße 47, 50996 Köln, Tel. 015566 411526; geöffnet Mi-Do 18-23, Fr 18-24, Sa 12-24, So 12-23 Uhr

Henns Auswahl:

Mchadi mit Käse // 6,90 Euro

Khinkali // 19 Euro

Möhrendessert // 8,50 Euro

Hähnchen in Beeren // 23,90 Euro

Lachs in Bazhe // 25,90 Euro